Mi Primer Acuario – Parte 2


Ya estamos de regreso, un gusto estar de nuevo con ustedes, después de un tiempo sin publicar por temas personales, espero de ahora en adelante continuar con un ritmo de publicación constante.

Pues lo prometido es deuda… en fechas pasadas publique la primera parte de una guía de como montar tu primer acuario marino, si no has leído esa publicación te recomiendo ampliamente hacerlo ya que esta publicación es una segunda parte.
Para montar ese acuario todo comienza con el hecho de que ya compraste tu equipo y pongo aquí la lista de compras nuevamente como referencia:

  1. Acuario de 120 x 40 x 50 cm.
  2. Base de acero o mueble adecuado para soportar 350 kilogramos de peso.
  3. Lámparas que idealmente recomiendo sean lámparas de LED, en este caso en específico una lámpara de 70 watts de LEDs será más que suficiente para iluminar el acuario de solo peces.
  4. Dos generadores de olas, ya sea controlables o de flujo constante pero cada uno deberá de tener una capacidad alrededor de 1400 galones por hora.
  5. 50 Kg de aragonita seca, podría ser “viva” pero en mi muy personal punto de vista es un desperdicio de dinero.
  6. 30-40 kg de roca viva o roca base.
  7. Deseable tener un sump y a su vez que el acuario tenga el overflow necesario con las perforaciones necesarias para que el agua baje al sump. Mi recomendación seria implementar un overflow con al menos dos bajadas de agua de 1” y utilizar una bomba de retorno de al menos 6000 litros por hora.
  8. Un Skimmer, si se tiene un sump pudiera ser interno, si no es así, deberá ser de tipo mochila.
  9. Sal para acuario marino, suficiente para preparar al menos 500 litros de agua.
  10. 12 garrafones de agua purificada de 20 litros, con la cantidad más baja de TDS posible, ya sea de ósmosis inversa o destilada, podrán requerirse un poco más o un poco menos dependiendo el tamaño del sump y la cantidad y porosidad de la roca.
  11. El acuario debe estar a 25 grados centígrados así que dependiendo del clima donde estará el acuario se requiere un calentador o enfriador acorde a la temperatura en cada caso.
  12. Kits para análisis de Amoniaco, Nitrito y Nitrato en acuarios marinos, deseable contar también con el kit de medición de fosfatos.
  13. Densímetro o refractómetro para conocer la densidad o gravedad especifica del agua.
  14. Comida de peces, hojuela o pellet.
A continuación voy a desglosar varios puntos referentes al montaje físico del acuario

Posicionando el acuario

  1. Asegurarse que el piso este perfectamente nivelado, si no es así deberán usarse cuñas o insertos en las patas para que quede perfectamente nivelado. Lo más fácil y preciso es nivelarlo usando una manguera transparente con agua para nivelar tanto a lo ancho como en el fondo. Si no saben cómo nivelar usando manguera hay muchos videos en youtube o en el último de los casos poniendo el acuario encima con un centimetro de agua.
  2. Asegúrate de dejar espacio suficiente entre el acuario y las paredes contiguas para poder pasar tubos, limpiar etc.
  3. Existen acuarios diseñados para estar soportados solo por el borde y algunos otros hechos para estar soportados en toda la base, dependiendo de eso deberás o no poner una tabla sobre tu base y sobre ella una placa de unicel de al menos 1/2” sobre la cual estará tu acuario. Pregunta esto a quien te haya vendido o fabricado el acuario.
  4. Asegúrate de tener alimentación eléctricacerca del acuario. Este paso en acuarios grandes es de suma importancia en el aspecto de que muchas veces el consumo eléctrico del acuario va a requerir de instalación eléctrica de mayor capacidad.
  5. Un acuario debe ir sobre su base y también la base y el acuario deben ir sujetos a la pared de alguna manera, esto para darles mas estabilidad, principalmente en caso de sismos, basta con ver este video: https://youtu.be/HWhI6QaJq2Y
  6. Existe por ahí el mito de que no pongas tu acuario cerca de ventanas porque te dará problemas de alga y aprovecho para clarificar el punto… para que salga alga requieres nutrientes, agua y luz; si tienes un acuario, obviamente tienes agua, así que para evitar el alga deberías limitar la luz o los nutrientes, la intención en un acuario marino es limitar los nutrientes, no la luz, ya que los corales necesitan luz para crecer bien. A pesar de que este acuario será de solo peces por ahora, podría convertirse en un arrecife después, por eso vamos a hacer todo desde ahora pensando que tendrás un control sobre los nutrientes, así que pon tu acuario donde quieras, aun cuando sea cerca de una ventana.
  7. El sump tradicionalmente va debajo del acuario, mucha gente comete el error de ponerlo al nivel del piso, lo ideal es que el sump también este elevado del piso al menos unos 20 cm, de esta manera si requieres vaciarlo podrás hacerlo usando una manguera y también se facilita la limpieza, tendrás especio para acomodar más cosas etc…

 

     Tubería y equipo

    1. Una vez posicionado tu acuario y el sump, lo siguiente es poner todo el equipo en su lugar y armar toda la tubería. La tubería típicamente es de PVC de grado 40 (el blanco), sin embargo hay gente que le gusta el grado 80 (el gris) dicen que para que dure y sea más fuerte, la verdad es que la presión en un acuario JAMAS excederá la presión del grado 40, así que si lo haces por estética y tienes el dinero adicional adelante.
    2. Dentro del sump deberás tu skimmer, tu calentador y bomba de retorno. Si tu sump tiene varias divisiones lo ideal es poner el skimmer antes que cualquier otra cosa junto con las tuberías por donde baja el agua del acuario principal, así mismo lo típico es que la última división pongas tu bomba de retorno.
    3. Es recomendable para minimizar el ruido del skimmer y la bomba de retorno que se ponga debajo de ellos algún tipo de material esponjoso, una fibra, hule o algo similar, pero que sea inerte obviamente.
    4. Cada skimmer tiene una especificación diferente y tenemos que asegurarnos de cubrirla, esto en cuanto al nivel de agua donde deben operar, ya sea internos o externos todos tendrán algún tipo de especificación o restricción que se debe cumplir.
    5. Yo también recomiendo que la subida de agua tenga saliendo de la bomba un tramo de manguera y no pura tubería ya que la tubería transmitiría las vibraciones de la bomba al cuerpo del acuario y el mueble amplificando la vibración y ruido.
    6. Respecto a la tubería de la bajada, existen miles de formas de hacerlo, desde un solo tubo directo, varios tubos, válvulas, drenajes de seguridad etc.
    7. No voy a entrar en el detalle de todas esas diferentes formas de hacer las bajadas de agua, simplemente recomendarles para más información que busquen bajadas de agua tipo Durso, Herbie y Beananimal, una búsqueda de google les ayudara… o ver este video corto que hice: https://youtu.be/129jHbgn2PA
    8. El calentador deberá ponerse preferentemente de forma horizontal en algún vidrio que tenga mucho flujo de agua, y debajo de la superficie obviamente, también es importante no poner el calentador en la última división ya que es la que más fácilmente podría quedarse sin agua y un calentador encendido sin agua podría causar un accidente.
    9. Casi todos los equipos usan electricidad, debemos asegurarnos de que los conectores o receptáculos de energía eléctrica estén lo suficientemente separados o protegidos para evitar que entren en contacto con el agua, tanto en condiciones normales como en posibles accidentes o situaciones atípicas.
    10.  Hay varias recomendaciones eléctricas que en otro post detallare, aquí solo las listo brevemente:
      • Poner un circuito eléctrico independiente para el acuario
      • Tener protección de tierra y de arco de chispa
      • Usar reguladores de voltaje para proteger el equipo
      • Tener instalación eléctrica polarizada y con tierra física
      • Instalar una conexión de titanio a tierra desde el agua del acuario
      • Tener algún dispositivo o alarma que suene cuando no hay energía eléctrica

    Prueba de agua dulce

    1. Una vez instalado todo lo anterior se debe hacer una prueba “final” llenando de agua el sistema para asegurarnos de varias cosas y realizar varias pruebas.
    2. El acuario deberá empezar a llenarse, con todo el equipo apagado, poniendo o bombeando agua directamente en el acuario principal, para que posteriormente desborde hasta el sump.
    3. El agua será posteriormente descartada en su totalidad por lo que no es necesario poner sal ni usar agua de la mejor calidad.
    4. Deberá bombearse agua hasta que el sump se llene por completo, casi al límite de desbordarse.
    5. En ese estado y con todo aun apagado deber revisarse simplemente que el sump y el acuario principal no presenten fugas en sus niveles máximos de llenado.
    6. Después se deberá encender todo, la bomba de retorno, skimmer, reactores (sin medias), etc.
    7. El nivel del agua en la última división del sump debería bajar cuando todo está en circulación debido al agua que está en las tuberías, en la superficie desbordándose, el cuerpo del skimmer lleno de agua, etc…
    8. El nivel de agua en esa última división que vemos ahora es muy importante marcarlo con una cinta o raya sobre el sump ya que ese es el nivel máximo de llenado en operación, es decir, que si se llena más arriba de esa línea al apagarse el equipo el agua llegara justo al punto en que casi se desborda, así que agregar agua arriba de esa línea va a terminar en el piso si hubiera una falla eléctrica.

    Preparación de la aragonita

    1. La aragonita o cama de arena será parte vital de tu acuario y es importante darle la preparación debida antes de montar el acuario.
    2. Llena una cubeta hasta un tercio de su capacidad con aragonita
    3. Con una manguera y agua corriente enjuaga la aragonita moviéndola y tirando el agua hasta que el agua salga completamente cristalina.
    4. Repite los pasos 2 y 3 hasta terminar de enjuagar toda la aragonita
    Teniendo el equipo montado, la tubería lista, niveles marcados, etc, lo siguiente es dejar la parte mecánica del acuario y meterse ya con la parte viva del acuario.
    Nuestro acuario dependerá biológicamente de dos cosas para funcionar bien, la aragonita y la roca viva, ellas serán las responsables de nuestra capacidad de filtración biológica.
    Para que esa aragonita y esa roca funcionen de manera óptima es necesario “curarlas”, en breve, ese proceso de curado es para eliminar principalmente materia orgánica muerta, silicatos y fosfatos que posteriormente podrían causar problemas de algas. Al tratarse de un acuario de solo peces un problema de algas no sería grave para el bienestar de los peces, es por eso que el proceso de curado lo dejare para una publicación independiente.
    Y ahora sí, con todo eso listo, estamos listos para el llenado del acuario y el inicio del ciclado, que podremos leer en una publicación siguiente.
    Los dejo, voy a revisar mi acuario de cuarentena…

    3 ideas con respecto a “Mi Primer Acuario – Parte 2”

    1. Buenas! acabo de dar con este blog porque llevo tiempo queriendo montar un acuario marino pero soy demasiado perezosa como para andar leyendo foros y manuales. Me han resultado muy interesantes tus dos publicaciones porque explicas de manera breve y sencilla lo básico para que uno se anime en este nuevo y desconocido mundo. Gracias y espero más publicaciones! 🙂

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